饼叔很酷，只默默做饼，不与客人多说。

但是在他做的饼中，你能品尝到暖暖的热情。

在闽北的一处小县城里，每天当第一缕阳光笼罩到这里时，吴老伯和妻子两人就已经开始支摊卖光饼了。

这里是松溪县，吴老伯的饼摊就在县一中门口，这也是整个县城最热闹的地方。

从1994年开始，吴老伯就在此扎摊，无论刮风下雨，从不曾间断。老伴做饼，吴老伯烤制，两天配合得当。

每天，买饼的顾客从早上一直到下午都不曾间断，有学生，也有来回上下班的路人。 

吴老伯微胖，动作却很麻利。话不多，有时问上许多句，他都不回答。时间久了，常来的客人都是直接付钱，拿了饼就走了。

熟悉的顾客都亲切地称吴老伯为：饼叔。

别看饼叔冷酷，但却做得全松溪最好吃的光饼。无论面前围观的人再多，饼叔依然有条不紊地做饼，不受任何影响。

只有当你吃到饼叔从炉里提出的冒着热气的光饼，赞不绝口时，饼叔的脸上才会隐隐显出一丝微笑。

早在来福建之前，随行的福建朋友就不停地说起光饼。她描述说，光饼就像北方的烧饼那样，只是很小，带薄馅，吃起来满口香。

无数次脑补，都无法想象南方的面食究竟能玩出什么花样。

从温州启程，驱车向福建闽北一带出发。行车每到一处小镇，都有卖光饼的小摊。因为别的行程安排，只能在车里远远地望上几眼。

这些简陋的小摊，似乎并不缺客人，每次遇见，都能看到有顾客进进出出。

下午，从闽北的一处农家乐回来，进入松溪县城。在闹市区，才有机会真正与这闽北特色小吃来个面对面。

这就是前面说到的饼叔的光饼摊，整个小摊由一个案板、一个大炉子组成。

当我们一大群人叽叽喳喳围在摊边时，饼叔和老伴并没被这阵仗所影响，依然有条不紊地做光饼。

案子上早已摆放好面剂子，上面撒了薄面，旁边桌上摆着两大盆肉馅，左边是猪肉大葱，专为不能食辣的客人；右边则是猪肉梅干菜，口味更厚重，也更受客人欢迎。

做光饼的面团是提前在家里就发酵好的。据说这面团是加适量食盐及小苏打，然后将面团用手工揉细。

出摊后，饼叔和老伴熟练地用手压平面剂子，填入肉馅并包裹起来，然后再用擀面杖擀平。

生起炉子前，饼叔先将光饼贴在炉壁上。生起旺火，炉内的光饼渐渐从白色转为焦黄，光饼约莫五分钟便可出炉。

弹指间，当一阵热浪裹挟着饼香扑鼻而来，一瓮光饼瓜熟蒂落了。

饼叔拿着铁夹一个个拿下光饼。光饼小巧玲珑，表面凹凸有致，色泽金黄，五指合拢，正好箍紧一个。

光饼形似北方的芝麻烧饼，略小，只有烧饼的一半厚薄，面上的芝麻也要稀疏得多。

刚出炉的光饼色泽金黄，有烤肉的香，有烤面的香，有葱花的香，还有恰到好处的咸。

趁着余温未尽来一个，一声脆响，细细咀嚼，或硬或软，外硬而酥，内软而嫩。

一个下肚还不过瘾，又拿起一个还带着炉温的饼子。这饼子朝向火的一面焦脆，另一面则是面白而宣软。

咬上一口便能吃到肉馅，梅干菜吸饱了猪油，留下的则是它独有的沉郁芬芳，较之葱花肉馅光饼，虽重口却味厚，更令人欲罢不能。

这里的光饼一出炉，用不上烤一炉光饼的时间，便会被抢购一空。

除此之外，饼叔这里还能提前预定。特别是遇到斋戒日，有不少人来饼叔这里预定素饼，用来上山烧香祭祀。

这素饼还是一样的做法，只是没了肉馅。

赵珩先生在《老饕漫笔》里曾写道闽北光饼。

他说：光饼，光饼，就是戚继光将军发明的饼，戚将军闽浙抗倭，行军打仗，靠的就是这种干粮。

光饼用的面是稍加发酵的，不像北方的烧饼不宜存放，光饼烤好后放上三五天也不会变质，揣在身上，行军御敌的间隙充饥，十分方便。

后来，闽北百姓也照样制作，慰劳戚家军。为了携带方便，饼的中间有小孔，可以用细绳串起来。现在闽北有些地区做光饼还保留了小孔的传统。

回想当时，饼叔在案前擀好面饼，然后用擀面杖的一头用力在饼上戳一下。

尽管当时的光饼上已经没有了中间的那个小孔，但似乎这做法数百年来未曾变过，随着师父教徒弟的模式一代代传承下来。